時間過得很快
莫名其妙勁戰都出了第四代了
一代莫名其妙地變得很沒價值
雖然我的勁戰還沒滿十年
不過也快了(明年)
以前玩勁戰的朋友幾乎也都沒甚麼在玩了
我自己也是除了保養和修理不太會再花什麼錢在上面了
一堆人都早已不是騎一代勁戰
曾經不少人叫我換車
自己也有考慮過
其實我還蠻喜歡三代的外型 除了龍頭和日行燈
不知為何都沒三代改一代的龍頭(儀表太醜?)
但說真的新的跟舊的除了外型好像幾乎沒什麼差….
要也只有SMAX的引擎、車架、避震的設計比較吸引我而已
不過不就台速克達
舊車賣了換新車真的很不划算
還是繼續將就著騎就好
故事發生要追溯到去年四月
一個開心的星期天
我花了三個月的時間終於把新勁戰的油箱蓋改到勁戰上
迫不及待地騎車到外面去繞繞
東晃晃西晃晃
最後晃完要回家離我家不到一公里的距離
有一台休旅車雙黃線違規迴轉
於是我就被收走了
住院了一個多禮拜
我的愛車小帥帥也變得面目全非
原本看到這樣已經完全是沒動力去修他了….
就一直丟在那生灰塵
到後來才慢慢地開始整理
原本只是想說弄到可以騎就好
但開始弄之後就覺得沒有弄到完整就覺得很不舒服(可能有什麼病痛)
於是就越弄越多越弄越多….
最後花了一年才全部弄好(但其實生灰塵就生了三四個月)
以下就來介紹我主要有整理到的東西
首先當然就是先把已經壞的都先拆光光
車殼 大燈 三角台 前叉 輪框都往生了
我的鍛造框……嗚嗚嗚
車上線路本來就一大堆 因為我多接了很多莫名其妙的東西…
看得出來這是什麼嗎?
這可是前輪軸!!前輪軸!!前輪軸!!
而且這還是白鐵的!!!!
被撞歪成這樣真是太神奇了
白鐵不是很硬嗎....
因為輪軸變形
輪軸左右螺帽鬆掉後還抽不出來
然後想說把前叉鎖三角台四顆螺絲鬆掉應該就下來了
沒想到前叉撞歪了也下不來!!
最後是直接連同三角台一起下來再用鐵鎚把前叉敲下來….
新勁戰的油箱蓋發現也有龜裂
於是就又拆掉重做了
這個真的超級難搞不是我要說….雖然後面還有更難搞的
之前是用塑鋼土黏起來的 費盡了千辛萬苦終於把他們分離
左邊的是勁戰的副油箱 右邊的是新勁戰的副油箱上面的加油孔
簡單來說就是把勁戰的副油箱挖一個洞
上面塞新勁戰的加油孔然後想辦法把它固定好就好了(說得很輕鬆)
假合示意圖(其實油箱蓋裝反了)
勁戰原本油箱外面的蓋子要挖洞
先用紙描好造型然後貼上再用刻模機挖就不會跟預期落差太大
我第一片沒有先描好就挖結果跟狗啃一樣….
因為造型和角度的關係
有很多地方要補
當初也想過到底用甚麼東西把洞補起來比較好
最後都想不到好方法所以只用塑鋼土黏了
上面三張是固定好黏上去的樣子
要怎麼黏呢
為了要抓到精準的位置
所以副油箱要先鎖到車上去
前面內裝的部分也要裝好
並且把油箱蓋的部分卡緊
再慢慢用塑鋼土補
因為有內裝擋住
所以能補到的地方就先補
補完記得先裝上H殼
因為H殼也會影響到內裝的角度
然後等乾了再拆H殼跟內裝把原本補不到的地方再補起來
先補的地方如果黏不夠牢靠
內裝拆下他也會跟著下來…..然後又要重補
而我車禍前補的時候只有用塑鋼土
塑鋼土在補大洞的時候因為下面是懸空
所以土很容易被擠到裡面不好補
這次在塑鋼土之間有用玻璃纖維網
讓他有個簡單的結構支撐
就比較不會土被擠壓到孔洞中
塑鋼土乾了之後我還在外面包了正碳纖維
因為第一次包又是這麼難包的造型
整個就是非常的醜….
不過我本來就也不是為了好看才包的
只是想說如果塑鋼土再裂開這樣應該有一點點點防水效果
裝上車的樣子
前叉網拍收了一組二手的
但後來發現一邊有點歪
所以後來又買了組全新的….
三角台也換新
然後拿之前舊的輪框和輪軸先來用
這不是我車禍的尾燈
是三代的尾燈
為什麼破掉了?
因為我懶得丟去吹風機慢慢吹所以就直接敲爆它了…
至於為什麼敲爆它~~~
其實只是為了拿裡面的LED板
反射面的背面
電路板的正面
電路板的背面
然後合上一代尾燈組看看 嘿嘿
想當然爾 是不會合的
沒關係啊 哪裡卡到就切哪裡
要有遇神殺神 遇佛殺佛的精神!
慢慢修 慢慢合 慢慢修 慢慢合
鑲嵌進去了
記得拿燈殼也來合 會卡到就繼續修
其實建議是裝在車上來修
因為我最後修完裝上車才發現角度會太高
沒裝上車沒辦法知道角度是否有太高或太低
所以後來又拆掉重修多一次工
下面的地方剛好可以卡在這裡
整個躲在裡面
內部看的樣子
都修完之後就把它洗乾淨吧
LED反射面記得也要洗
然後接著開始剪紙遊戲?!
(話說這剪刀陪我用了二十幾年有了)
一樣拿出耐心慢慢剪 慢慢修
多剪幾片就會剪到差不多的形狀了
剪得越密合越好
終於知道我在幹嘛了嗎 嘿嘿
依這造型來切洞洞板
洞洞板很硬很脆
沒辦法用剪的
我最後是拿砂輪機來切
切完之後焊上LED
使用的是雙晶食人魚
真的有夠亮的
之前還有四晶的沒賣了有點可惜
不過現在好像有PHILIPS做的食人魚好像更亮的樣子
這種超亮LED千萬不要拿來裝尾燈
超級刺眼的會影響後面用路人的安全
繼續燈組的部分
後面因為挖了很大的洞
所以再想要怎麼補
結果我朋友就拿了發泡劑直接倒進去
裡面就充滿了滿滿的泡泡………
又挖了老半天把前面多餘的挖掉才變這樣
建議如果要跟我做一樣蠢事的人
再修殼之前就可以倒入發泡劑先發泡
它就不會流出來跑得亂七八糟
再直接用刻模機修應該比較快
不然像我這樣變成要修兩次
後面再打上矽利康防水
其實後來想想跟副油箱一樣用塑鋼土+玻璃纖維網應該就可以了
那樣應該省事很多
包好把裡面全部噴消光黑
LED燈板因為直接接線
所以會有空洞
這邊用塑鋼土或熱熔膠補起來即
另外燈板我是用矽利康黏上去的
不過熱熔膠感覺比較好只是我那時手邊沒有
最後你就得到 +8一代用原廠三代尾燈一組(有沒這麼饒舌)
這個是之前外面買的T10 LED
可以看出很多顆都已經掛點往生不會亮了
剛好手邊也有LED
就自己把壞的解焊下來換上新的
照片中的是方向燈的繼電器
是的就是儀表下面那顆圓圓的
因為換了LED的前後方向燈
買了KOSO的繼電器發現滅燈的時候不會完全滅掉
而是變成半亮狀態
而且車子明明放著沒騎
久了繼電器聲音還會自己變超小聲….(沒碰到水 電瓶有電)
就只好拆原廠的來研究看看了
不過其實對電路很不熟
所以我也看不懂
照著網路上其他人多的把電容換大顆
結果還是一樣不會全滅….
這是我照著電路板畫的線路圖 不知有沒有錯
因為不是念電子
其實我電路根本看不懂
研究了好久後來就放棄了
最後是買到一顆橘色的外殼那種繼電器就沒這問題了
只是現在按煞車方向燈跟儀表燈的LED會微亮
不知為什麼會這樣
看原廠手冊的電路圖明明也沒有地方流電過去才對
希望能有人幫我解答
後來我又把腦筋動到照鏡上
原本後照鏡就是使用很少人用的SYM現在常見車種的後照鏡
因為大家的印象都是正反牙不能裝正正牙
所以在路上從沒看過有人跟我裝一樣的後照鏡
這次是想把它改成藍鏡
使用水煮法將鏡片拆下
結果網路上買了藍鏡回來發現厚度跟曲度都和原本不同
真的太難把他剛好嵌到原本的鏡座上
於是後來又放棄了….
嗯? 我的大燈怎麼變那麼大顆?
嘿嘿 不是的 其實這個也是三代的大燈
而且這次我比較乖我有用吹風機給他慢慢吹
使用吹風機+紙箱 吹三十分鐘(旁邊記得留一個小小小小小洞 照片最左邊那個)
可輕鬆將透明燈罩取下
然後將反射罩拆下
因為手很殘所以右邊被拆斷了…
反射面除了兩個調整的螺絲固定外還有一個球接頭
球接頭很難拆
我後來才發現他也只是鎖在大燈上
所以如果有尖嘴的萬能鉗
其實就可以慢慢的把他轉出來
不會破壞到反射面
而上面太大的地方也先用砂輪機切除
這個是三代大燈後面固定反射面的地方
上下左右都切除掉了
然後把勁戰原本的後面都挖空
將三代的合上去 然後用八字鐵鎖上固定
反射面用三秒膠黏回去
把裡面包好報紙
然後噴黑
假組上後面
看看反射面會不會頂到
會頂到就繼續修
其實應該全部修好再噴黑的
我後來又修修噴噴好幾次….
裝上車測試
再來就是第一個瞎到不行的地方……..
是的 你沒看錯….
這是修到最後樣子
因為上面會頂到透明燈罩所以被切除了
為了防止溢光所以我們請來了台灣啤酒幫忙串場
害我又破戒喝酒了(少來)
剪一小片後用雙面膠貼上後面即可
然後一樣送廠噴黑(不然被車友看到台啤很丟臉)
接下來是第二個瞎到不行的
因為兩片的形狀不同
所以空洞一樣要補起來
但這裡用塑鋼土會容易龜裂
因為這裡的塑膠很軟很容易變形
塑膠一變形的時候很硬的塑鋼土不會理它就會直接跟他分手
所以記得交女朋友要找身段軟的(不是很會劈腿那種)
而熱熔膠遇熱融化到時要拆裝燈罩會GG
所以最後是用了矽利康
又因為這支矽利康被我丟著很久沒用
放到過期了我沒發現.....
讓我黏好後過了三天三夜都還沒乾….有夠衰的
所以請大家注意矽利康的有效期限
過期的話千萬不要拿來用
透明燈罩的部分我自己也做了日行燈
現在有出這種導光燈條
發光均勻不會一粒一粒
而且還蠻亮的
說真的開燈後很帥
可是缺點是品質很差
像我這樣黏第一次結果他裡面就被我坳斷
中間有一小部分不會亮
後來我又拆下重買一條來黏
這邊也是用矽利康黏
所以我後來拆它時又在那邊尻矽利康尻個半死....
換上新的燈條小心黏上後當下沒問題
後來都組回去後用沒幾天又發現中間有斷接觸不良會在那邊閃閃閃….(閃你老木)
超無言的
而且沒多久時間他就開始變黃了
沒開燈看起來就有點醜醜的
日行燈的接線多接一個接頭在外面
然後一樣用矽利康黏起來防水
毛很多的大燈弄得差不多後
就開始處理一些小問題
儀錶板的背光原廠是黃黃的鹵素色
本人比較喜歡白色
之前買過市面上的LED有些純白 有些白偏黃 有些白偏藍
色溫都不是很準 可是都是寫白色
因為之前有裝過白偏藍的覺得比較適合喜歡
而且要偏藍很多(後來發現是因為儀表板白色部分比較黃的關係)
所以後來乾脆直接在網路上看色溫買LED來自己焊
使用3mm的草帽 角度大光度均勻又很亮
原本是像這樣只串兩顆
後來發現可以串到三顆
於是又把他串到了三顆
其實不用怕會很亮
因為儀錶板後面的壓克力板會把大部分的光都遮蓋掉了
反而是遠燈指示燈會需要暗一點不然會刺眼
而LED的亮度其實就是靠串聯的那根電阻去限流
LED標示的額定電流內基本上壽命都可以非常長久(除非你買到大陸劣質品)
當你希望亮度較低的時候從電阻下去做更改就好了非常簡單
至於LED的額定電流是多少?
不好意思 就算一樣規格但是不同廠商甚至同廠商不同時期的產品都會有落差
一般都要看廠商Datasheet
裡面一堆哩哩摳摳的五四三都會寫得清清楚楚
而我們一般消費者網拍買的應該是不會附給你Datasheet..........(說實在是很多賣家也不夠專業根本不懂)
就只能找有標示清楚的賣家購買了
儀表跟左右開關包Carbon
這次就只是貼紙不是真的了
儀錶板下面的鎖點斷掉
用塑鋼土把他黏回去
兩顆蝸牛原本就裝在車上
我使用的是HELLA的蝸牛喇叭
聲音較BOSCH尖 體積較小 不過感覺比較大聲
要安裝蝸牛記得螺帽要朝上才是正確位置
下面有許多小孔是為了要讓積水流出來用的
這樣水才不會積在喇叭內出不來跑到發音本體而生鏽壞掉
這組喇叭我也裝好幾年了
下船底爆了所以買一個新的來挖洞
因為之前只用電鑽鑽了很多小洞在喇叭前面
感覺聲音還是會悶在裡面
這次就直接挖一個超大洞
希望雨水不會讓車台和油箱生鏽的太嚴重
空洞太大很醜所以黏上鋁網
記得不能用塑鋼土
因為這裡的塑膠也是很軟
矽利康又太慢乾
這裡用熱溶膠就比較適合
後來車子組的差不多就出去試車
覺得車台真的還是歪的很有感覺
考慮到底要不理他 送去燒 送去拉 還是換新車台
最後被慫恿之下
還是申請了新的….
然後又全部重新拆裝一遍(感覺非常想死)
結果因為朋友都忙著跟女朋友在一起
後來逼著我只能一個人自己換車台
而且還沒有千斤頂!!!
建議還是兩個人一起換
一個人真的有夠累的….(回到家腰酸背痛)
然後這裡要小小抱怨一下
車台是去跟材料行叫的
基本上就是帶行照 身分證 印章
去跟材料行叫 他就會幫你訂
不過他有一張YAMAHA的單子要寫
剛好我去的材料行單子沒了
又不想再多跑一趟
就去附近找YAMAHA經銷商要
然後材料行原本跟我說五千三 四左右
後來隔天又打給我說漲價了所以要六千二
五千多沒辦法他們會虧錢
心想也不要讓他們難做人
就也說OK了
但最後因為車台換了需要驗車
要有證明文件
裡面有所有購買來源的發票
我跟材料行買六千二
材料行跟總代理批發買五千
總代理跟山葉買四千
知道後也不知該說甚麼
如果再算山葉給人代工 賣給山葉的價錢
那車台本身的材料+工資到底只值多少錢…
我朋友做生意的說我不能這樣算
很多東西本來就是成本的兩倍賣
畢竟還有房租水電人事
是阿 你要這樣想當然也可以
繼續回到修車
結果因為我車台換掉
發現固定副油箱的支架也有歪
換了新的支架之後發現油箱蓋角度跟原本差超多
所以我的油箱蓋又要重做了……….
因為前面提到我有包碳纖在上面
整個就是超級難拆
還一直被碳纖維刺到手!
費了千辛萬苦拔掉碳纖
結果發現裡面還有塑鋼土在對我笑…
然而又因為這次塑鋼土有玻璃纖維網在裡面
所以塑鋼土又黏得更牢靠
整個拆超級久!!!!
不過也證實有玻璃纖維網在塑鋼土裡面讓結構強化了許多
覺得應該是沒有這麼容易裂開
這次重作就沒有包碳纖上去了
還有一開始忘記說了
要把油箱蓋改成新勁戰的記得鎖頭也要改唷
不然沒改新勁戰鎖頭及油箱蓋鋼索的話
加油要開油箱蓋時你要拆H殼唷…
三代的鎖頭可以直上一代
但內裝右邊會稍微被往內壓一點
裝H殼時會感覺得到位置有跑掉一些
會稍微有點難裝
而且因為三代鎖頭蓋比一代小很多
所以內裝會有一個空洞非常難看
以前有買人家製作給一代用的鎖頭飾片也不能用了
沒關係啊 那就來自己做一個就好啦(簡單簡單)
這片是之前買的 拿來參考用
先用白紙貼到車子鎖頭上描出大概尺寸後
畫出自己想要的形狀並剪下
再拿到車上比對修修改改
將修改好的實際圖掃描進電腦
使用CAD繪製成2D電子圖檔
這就是最後繪製好的CAD檔
然後網路找了一下
剛好離我不遠有家工廠可以幫忙客製化只做一兩片
不過當然費用就比較高
但做出來的成就感是無法言語的~~
還比原廠多了兩個開關可以接線
當然要設計成車充或USB也都是可以的
不過因為兩片表面處裡都相同
裝上車遠遠看感覺很像只有一片 很醜…..
就把內圈先貼了Carbon貼紙
將就著用了
再來就是買了壓接端子專用的壓著鉗
(有人也叫壓線鉗、壓接鉗 我是叫壓著鉗叫比較習慣)
還有鍍金的端子(其實對車子差異不大)
因為端子的不同有各種不同類型的壓著鉗
其實買起來也是很傷荷包的….
為了壓線找了好多資料發現網路資料都不是很詳盡
所以這邊也分享一下我有蒐集到的資訊
希望能讓大家更了解這方面的知識
這種壓著鉗是專門壓圖中這種端子的
依造不同的線粗選擇不同的大小來壓
此鉗子上面的規範是JIS制
另外則還有DIN規範
補充1: 日本工業規格（英語：JapaneseIndustrial Standards，縮寫JIS），日語又把 JIS 音譯為ジス，是由日本工業標準調查會（JISC）組織制定和審議。JIS是日本國家級標準中最重要、最權威的標準。
補充2: DIN標準是DeutschesInstitut für Normung（德國標準化學會）的縮寫，以「DIN V」（Vornorm，意為「預發行」）開頭的DIN標準，是已經完成標準化工作，但由於內容特定的保留或標準發布過程存在分歧，而沒有公開發布的標準。
補充3: 美國線規（英文是American wiregauge，縮寫為AWG），是一種區分導線直徑的標準，又被稱為 Brown & Sharpe線規。這種標準化線規系統於1857年起在美國開始使用。
另外請注意
AWG數字越大線是越細
這是常常會讓人搞錯的地方
下表是我整理的壓著鉗對應線粗的規格表
再來介紹端子
這類端子有分R型跟Y型
R型是沒開口(也有人叫O型)
Y型是有開口
以前用過Y型的鎖太多的時候不好鎖
久了也容易變形
所以現在我都只用R型了
這種端子的規格會標上兩種尺寸
例如:8-6
前面8是接線的孔洞大小 尺寸是JIS的規範
後面6是鎖螺絲端的孔洞大小 尺寸是mm
所以8-6是適合8AWG線鎖M6螺絲用的端子
請以此類推
還有一種線對線對接的套管
也是用同樣這種壓著鉗來壓
俗稱長銅管和短銅管(當然材質不是銅)
也有人稱長銅套管和短銅套管
長銅管
短銅管
這個標示一般也是JIS但也有人標mm
長銅管直接買跟線一樣粗的 兩端線各接一半
短銅管就要買比較大 兩端線重疊來壓
接完記得絕緣膠帶包起來不然會導電唷…..
照片中右邊的是這次我自己壓的
使用一般電子材料行買的8AWG矽膠線(外被包覆的是矽膠，矽膠耐溫較一般PVC高)
壓完最好再補上焊錫 可以讓阻抗更低
左邊是原廠的啟動馬達正極線
不過接好了之後卻在網拍上看到一樣矽膠外被的鍍銀銅線
價錢是這個的三倍而已
也還有6AWG的可以選擇
原本去光華要買6AWG都買不到
覺得有點可惜早知道就買那來接
至於4AWG感覺似乎會太粗有可能有些地方穿不過去
電瓶三條
這是接完後套上絕緣膠套的樣子
記得壓之前就要套進去
我每次都忘記….
再來這種端子叫絕緣端子
外面原本就有包好一層很厚的塑膠
塑膠殼不用拆下直接用壓著鉗壓上即可
所以又要用另一種的壓著鉗…..
膠殼顏色是壓接端的大小
一般常見只有分紅 藍 黃 三種規格
一樣是JIS的規範
對應上表可以看出顏色相對應的規格
不過我這把鉗子就壓不了8AWG以上的了
絕緣端子也有R型
Y型
R型Y型易進式(膠殼中間有內縮做導角比較好插入 不會卡到端子跟膠殼之間)
鉤型
折角Y型(Y前端折角)
以及類似絕緣長銅管的
中接端子
防水熱收縮中接端子
尼龍中接端子(好像尼龍比較好?)
一般車上大插頭的端子
尺寸和喇叭 整流器 大燈...等的相同
不知正確名稱 有人稱 插簧 插線 插銷 公母插 端子
全絕緣母插
尼龍全絕緣公母插
可以擴接的鉤型公母插
還有90度的 尼龍絕緣旗型端子
以為這樣就結束了嗎?
NO NO NO
還有最後一種車上會用到的壓著鉗
就是壓圖中這種端子用的 不知正確名稱
左邊兩個是小的(有人稱110型端子)
右邊兩個是大的(有人稱250型端子)
250型基本上和上面介紹的插簧絕緣端子是相同可以互插
只是絕緣端子類型是單條單條在使用
這裡這種250型是可以接上多Pin的Housing來對接(就是一個插頭有很多線在裡面)
一般有2~6Pin
分別在車上有用到的地方是
110型:方向燈 方向燈繼電器 尾燈 儀錶板 車手開關
250型:鎖頭 大燈 繼電器 發電線圈
注意:每種車款所用的接頭類型不盡相同
此類壓著鉗上會有M型將兩片鐵片捲往線中刺入
這類壓著鉗上面的標示數字我就不知道是什麼
會用到的也只有左下兩個M型
而且其實要壓110和250端子只用這兩個是不太夠用
不過勉強還能壓
壓完再補上焊錫就很牢固
途中裸露的端子是110型
繼電器那邊則是250型
這種是另外買的接頭
Pin比較小較省空間不過也比較不好壓
為了要重接車上的線買了各種端子
原本的電瓶TTZ10S可能也因為放太久往生了
就換了新的電瓶
上網爬文發現原來很多人覺得TTZ10S不好用
GTZ10S比較優
所以這次就買了GTZ10S來用看看
才知道原來GTZ10S比較貴阿…(以前不是都YUASA的電瓶比較貴比較多人愛用嗎)
倒入電解液後我放了好幾個小時還在啵啵啵
大概丟了快半天我才蓋起來吧
讓他裡面反應完的氣體釋放出來
新電瓶電壓12.87V
然後我車上多接的正電都接到啟動繼電器上了
因為原本接到電瓶
電瓶都變超難塞
負極則是車頭找了顆螺絲當作平台來接
然後HID安定器躲在旁邊鎖好
CDI也是鎖好在車殼上
引擎CASE上空濾箱的鎖點崩牙
重新鑽孔 攻牙 鎖螺紋護套進去
再來就是朋友都覺得我很有事的部分
先來介紹工具
這類型工具在網路上的資訊也是少的可憐
這是電動刻磨機
俗稱小蜜蜂
前面接的輪子名稱叫做"帶柄砂布輪"
帶柄砂布輪在一般五金行買不太好買
太原路整條逛完問了好幾間都沒有
有的也只有號數120~180左右的而已
然後這是朋友自己做的調速器
其實就是多了可變電阻控制電流而已啦
但其實蠻好用的
砂輪機和刻磨機可以調速在研磨拋光時真的很方便
然後我到底要幹嘛呢??
是的我要幫我可愛小帥帥的CASE拋光
我朋友都覺得我車禍腦袋大概撞壞了…
這好像是用120下去弄的樣子
會發現其實很難磨 細節磨不到
磨到的地方又很不平均
弄很久都還是一樣所以後來很不爽
直接換用鋼絲輪來打
就變得均勻很多
爽度很高
然後鋼絲輪打完後直接用羊毛輪+青土
其實就蠻亮的
上面有刮痕的地方是鋼絲輪之前
帶柄紗布輪磨出來的
而且其實鋼絲輪不夠細
所以表面還是有點粗糙
在考量細緻跟均勻的情況下
最後我放棄用機器打了…
買砂紙用手重新來磨過
順序200 -> 400 -> 800 -> 1000
其實八百跟一千已經沒什麼差了
可以到八百就好
這是一千磨完之後的樣子
然後就還是要出動機器啦
一樣羊毛輪+青土
整個就很爽阿~~~~
(旁邊有很多砂紙的屍體)
這裡要說明一下
刻磨機的羊毛輪一般是很硬的
要特別找那種一片中間有孔洞可以鎖螺帽的那種才會很軟
隨便捏就變形那種軟
才能打得很細緻
青土之後如要再更細
還有其他拋光土可以用
每家廠商的顏色跟粗細會不太一樣
一般是接著用日本BBB的白土
我是沒有再繼續打 因為懶了….
CASE在車上真的很難作業
以後拆引擎的時候要用再用好了
且最近發現氧化的很快
才過沒多久就不亮了
所以建議有拋光
還是上一層透明漆比較好(記得要耐熱的)
接著組裝空濾時發現之前黏肥腸用矽利康黏的地方破裂了
又把他拔掉重黏
鋁管上面的矽利康黏超緊超難清
我最後是用美工刀把表面都削了一遍(自以為在削甘蔗)
然後再重新用矽利康黏回去
一樣兩端都鎖緊固定好喬好位置
再開始黏
矽利康打上去後
用肥皂水沾手再去塑形就不會黏到手上
有時候只用水還是會黏唷
車子組的差不多後
就去監理站驗車
想說基隆比較鬆
於是就跑到基隆來驗
結果監理人員看一看就說方向燈不能是紅色….
傳動的塑膠外蓋要裝
苦苦哀求還是沒辦法
他說他們現在都有錄影…
然而因為我後方向燈是電路板直接黏上去的
我只好回去換我朋友借我那台代步車的尾燈整組過來
而他車上那組尾燈 鎖車牌的鎖點又已經斷掉 只能用CNC牌架
又要換車牌過去牌架上
原本想說過去驗一下結果弄了一整個下午
真是超級麻煩
不過我後來有去查了一下
汽車後方向燈可以是紅色但前面還是要黃色
機車就只能全部黃色
說真的我也不懂為什麼
但我比較喜歡紅色
關於紅色黃色之前很多人筆戰
就麻煩大家不要再戰了
然而因為排氣管用了很久生鏽嚴重
每次重噴完過不久又生鏽
覺得累了
所以又換了新管子
毒蛇R5 靜音版
因為不喜歡太大聲太吵
並且特別要求前段要鈦的且不要燒色
結果騎了不久之後
他自己就跑出燒色了
而且現在已經變得比照片這樣還更藍
但幾乎只有最前段的地方
漸擴就只有變黃
他們的防燙蓋我也很好奇要怎麼做
我做出來的碳纖都很薄沒有厚度
他們這個後面感覺還有一層東西
希望有懂碳纖的人可以分享一下製作方式
然而R5靜音雖然比一般R5小聲
我還是覺得蠻大聲….
又去給人家多燒了鐵網在前段的後面
聲音才跟我原本差不多
不過聲音低沉許多
著實比原本的管悅耳多了
雖然我還希望更小聲 哈哈
換管子之前
其實起步就會抖抖抖有點嚴重
換了之後就不會抖了 很神奇
但後來燒了那片鐵網上去
又開始一直抖…..
才知道原來管子回壓也會影響到起步抖動(應該是扭力改變了)
我盤子是用原廠修的普利盤
墊了1mm墊片
抖動有改善許多
但皮帶還是很前面
就放棄不理他了
碗公原本用新雅超輕量十爪合金鋼
小彈簧換到兩千超硬了 還是感覺有抖
最後是換回舊的新雅中碳鋼才解決抖動問題
只是現在中碳鋼接合都會雞雞雞的叫…
最後用單眼隨便拍拍
最後要補充一下
車子很原廠 我只是修車
車子很原廠 我只是修車
車子很原廠 我只是修車
原廠列表:
原廠三代新勁戰尾燈 1MS-H4700-00
原廠三代新勁戰鎖頭 1MS-H2501-00
原廠三代新勁戰引擎吊架 1CJ-F1420-00
原廠三代新勁戰大燈反射面 1MS-H430A-00
原廠三代新勁戰啟動盤 5TY-E5570-01
原廠三代新勁戰珠碗防水套 17C-F3415-00
原廠三代新勁戰總泵 1CJ-F5870-10
原廠二代新勁戰三角台+前叉+貼紙 4C6-WF310-00-19
原廠二代新勁戰副油箱 4C6-F4280-00
原廠二代新勁戰油箱蓋總成 1P3-F4610-01
原廠二代新勁戰油箱外蓋 1P3-F467E-00
原廠二代新勁戰左把手開關 1CJ-H3973-00
原廠二代新勁戰右把手開關 1CJ-H3976-00
原廠二代新勁戰車廂鎖頭 4UE-F4780-02
原廠GTR扶手 1P3-F4812-00-P5
原廠GTR開閉盤上座 4CW-E7670-00
原廠BW'S後內土除 5S9-XF161-00
原廠BW'S圓碟盤220mm 5S9-F582U-00
原廠RS-Z後牌板 3C8-F1685-00
原廠JetPower後照鏡 左88120-FFA-000 右88110-FFA-000
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